Проблема водоснабжения частного дома является одним из главных вопросов которые нам часто задают в процессе нашей деятельности. Естественно, если вы собираетесь построить дом в дачном кооперативе с развитой инфрострутурой, т.е. в наличие и свет, и газ, и водопровод, и канализация, то особых проблем по поводу обеспечения дома водой не возникнет. Но как быть в том случае если участок для строительства находится в месте где нет центрального водоснабжения? И здесь на помощь к нам приходит независимая система водоснабжения на базе колодца или скважины. Но какой вариант лучше и применим именно для вас? Начнем с определений того, что есть что.

Колодец — гидротехническое сооружение для добвания грунтовых вод, рабочая глубина напрямую зависит от глубины залегания грунтовых вод, самый мелкий колодец который мы встречали — 8 колец (1 кольцо — 1 метр), самый глубокий — 46 колец. Высота водяного столба (объем воды который держится в колодце) напрямую зависит от силы давления грунтовых вод.  Объем наполнения зависит от колличества осадков выпадающих в течении года, так если, зима была не снежной, а весна и осень сухими, то воды в колодце будет очень мало, использовать полноценно колодец не получится. Использование колодца в качестве собственного водозаборного узла в системе водоснабжения допускается, но есть у данного варианта ряд недостатков:

Недостаточный объем воды в сутки

колодец не способен безпроблемно снабжать большой дом водой, только в случае установки гидроаккумулятора объемом от 200 литров, он будет способен более-менее осуществлять подачу воды с нормальным давлением.

Возможность осушения колодца

в случае сухого и безосадочного года колодец не наберет необходимое колличество воды, что приведет к его не способности снабжать водой дом.

Заиливание колоца

заиливание дна колодца может привести к выходу из строя колоца. Чистка производится путем полного осушения колодца, спуском вниз и забор механическим способом ила.

Трудности размещения

По санитарным нормам колодец должен располагаться в 50 метрах от стационарного очистного сооружения на участке (септик), соблюдения данного расстояния возможно только на больших участках.

Грязная вода

относительно грязная вода, так как основная масса вод попадает в колодец с поверхности земли (грунтовые).

На основании вышеизложенного мы можем сделать ряд выводов. Колодец можно использовать в качестве водозаборного узла для системы водоснабжения, но для технических нужд. Система автономного полива, технический водопровод, отопление. Для полноценного водоснабжения коттеджа все же лучше использовать скважину, про которую мы поговорим далее.

Скважина — гидротехническое сооружение для добывания глубинных вод. Рабочая глубина зависит от глубины залегания водоносного слоя в районе бурения. В случае со скважиной нельзя выделить средние показатели, самая мелкая скважина которую мы встречали — 5 метров, такая скважина была схожа по объему воды с колодцем в 8-12 колец. Можно выделить основные типы скважин:

Поверхностная — скважина залегающая на малую глубину, до 15 метров, производит забор грунтовых вод.

Скважина на песок — залегает на глубину от 25 до 40 метров, из названия понятно что водоносный слой является песчанный. Скважина отлично подходит по соотношению цена-объем воды, но никто не сможет дать прогноз сколько она прослужит. Такая скважина может выйти из строя через 4 месяца, а может работать 15 лет.

Скважина на твердый грунт — залегает на глубину 100-150 метров, строительство такой скважины очень затратно как в плане финансов, так и в плане труда. Такая скважина обеспечит бесперебойную подачу воды в течении очень долгого времени. Главное — это своевременно производить обслуживание скважины, а именно чистка от ила.

Артезианская скважина — очень глубокие скважины, залегают на глубину от 300 метров. Вода с такой глубины не нуждается в фильтрации, является очень чистой, однако необходимо сделать анализ уровня кислотности, солей и наличия тяжелых металлов. Такая скважина дает огромный объем водыи использовать такую скважину на одном участке не целесообразно, потребитель просто не в состоянии будет справиться с таким объемом воды. Такая скважина подходит для водоснабжения дачного поселка.

Из недостатков скважины можно выделить следующие моменты:

Цена — стоимость строительства скважины велика, не каждый в состоянии позволить себе такое сооружение.

Обслуживание — в случае заиливания скважины или ее поломки, ремонт и чистка будут стоить почти столько же как строительство новой скважины.

Трудности размещения — не факт что на вашем участке окажется подходящее место для размещения скважины, иногда бывают случаи, когда скважина успешно бурится но через короткое время просто высыхает.

Надеемся что наша статья поможет вам определитсья с выбором нужного именно вам сооружения в качестве водозаборного узла.

 

С чего начать и какой фундамент выбрать?

Во-первых, необходимо получить всю информацию о грунтах на месте будущей застройки. Комплекс мероприятий по исследованию грунта называют инженерно-геологическими изысканиями. Выполнение части работ можно произвести самому или поручить эту работу специализированной организации.
Инженерно-геологические изыскания – комплексное изучения грунта по ряду факторов, таких, как рельеф местности, состояние и свойства грунтов, геологическое строение, сейсмотектонические, геоморфологическое, гидрогеологические условия, геологические процессы.
При самостоятельном определении грунта и его свойств в первую очередь следует определить, какой тип грунта на строительной площадке. Для этого используем метод натурального визуального обследования. Так на болотистых грунтах растет иван-чай, на сухих почвах – белые ромашки, лопух растет на глинистых грунтах, осока, мать и мачеха, лопух указывает на высокий уровень грунтовых вод, встречается, что грунтовые воды залегают на глубину штыка лопаты. Для определения уровня залегания грунтовых вод устраивают шурф. Шурф – это вертикальная выработка, предназначенная для изучения грунта, вентиляции, водоотлива. В глубину достигает 40-а метров. В случае с частным малоэтажным строительством достаточно выполнить несколько шурфов в разных точках участка, где обильней всего растут водолюбивые растения, глубиной до 3-х метров.

     Перечень основных грунтов и их характерные особенности. Глубина промерзания.

глинаГлина – в сухом состоянии твердая, во влажном – вязкая, пластичная, липкая.

 

 

 

 

супесьСуглинок – комья и куски в сухом состоянии менее тверды, при ударе рассыпаются на мелкие куски, во влажном состоянии имеют слабую пластичность и липкость.

 

 

 

supesСупесь – в сухом состоянии комья легко рассыпаются и крошатся от удара, непластична, преобладают песчаные частицы.

 

 

 

 

пылеватыйПесок пылеватый – напоминает пыль или жесткую муку, отдельные частицы в массе трудно различимы.

 

 

 

 

мелкийПесок мелкий – имеет зерна, слабо различимые в общей массе. В сухом состоянии сыпуч, во влажном не способен принимать стабильную форму, превращается в жидкую кашу.

 

 

 

галькаГалька (щебень) – зерна фракции 20х20 составляют более половины общей массы. Могут присутствовать частицы других грунтов в малом количестве. В отличие от щебня, галька имеет окатанную форму, а не остроугольную.

 

 

 

гравийГравий (дресва) – зерна фракции 0,5х10 составляют более половины общей массы. Частично окатанные формы.

 

 

 

 

На песчаных, гравийных и галечниковых грунтах достигается оптимальная прочность основания. Прочность обусловлена тем, что данные грунты не связны. Обеспечит оптимальную устойчивость, если давление, которое передает фундамент грунту, не превысить расчетное для данного типа грунта, залегающего под фундаментом.

Самыми надежными грунтами можно считать скальные, гравелистые, крупнообломочные грунты. Хорошим основанием могут служить крупные чистые сухие пески, а также сухие, плотно слежавшиеся глинистые грунты. Ненадежны мелкие пески с примесями, насыщенные водой.
Наиболее опасным фактором для фундамента является морозное пучение грунта, которому в основном подвержены водонасыщенные глины, суглинки, супеси, мелкие и пылеватые пески. При замерзании глинистые грунты увеличиваются в объеме и проявляют признаки морозного пучения. При замерзании нижние слои грунта начинают воздействовать на фундамент по плоскости основания фундамента, по касательной на боковые стены фундамента. При малой нагрузке от постройки фундамент начнет выталкивать из земли, при оттаивании грунта произойдет обратный процесс и пойдет неравномерная осадка дома, что приведет к повреждению фундамента и дома.

Энергосбережение в первую очередь предполагает экономию, значит нашей основной задачей, будет создание проекта экономичного дома.
Первое, и, по мнению авторитетных отечественных и западных архитекторов главное правило – дом не должен быть огромным. Надо понимать, что не большой, не значит маленький, скорее это определение характеризует постройку как оптимальную со всех сторон для проживания в ней определенного количества человек. Более детально про планировку дома вы можете прочитать в статье ПЛАНИРОВКА ЧАСТНОГО ДОМА.
Надо понимать, что строительство дополнительных сооружений, без которых в принципе обходятся большое количество населения живущих в собственном доме, напрямую ведет к удорожанию, как к прямому, т.е. при строительстве, так и косвенно – затраты на обслуживание еще нескольких лишних кубических метров. Но самым главным фактором, влияющим на стоимость строительства и дальнейшие расходы на содержание – это материал из которого решено строить дом. На данный момент на рынке строительных материалов присутствует огромное количество энергосберегающих материалов, которые могут похвастаться отличным соотношением цена-качество-эффективность! Применив хорошие теплоизоляционные материалы для строительства дома в совокупности с правильным подбором приборов отопления, а так же вентиляции мы получим значительное снижение потребления электроэнергии и тепловой энергии. Так же большую часть энергии забирает освещение. Если дом спроектирован безграмотно, располагается на участке с нарушением всех строительных и санитарных правил, в доме не достаточно естественного освещения, а в некоторых местах оно просто отсутствует, это верный признак перерасхода электричества на освещение. В правильно спроектированном и расположенном доме в светлое время суток всегда достаточно естественного освещения, в светлое время суток нет необходимости включать лампы освещения. Для большей экономии мы советуем применять светильники с диодными лампами освещения, расход таких ламп минимальный, а срок службы выше, чем у простых ламп накаливания. Так же отказ от таких приборов как, электрочайник, микроволновая печь, мультиварка, хлебопечка и другие подобные, значительно снизит расход электроэнергии, но в современном мире жить без подобных устройств все сложнее.
Все вышеперечисленное можно отнести к общим приемам энергосбережения, для локальной экономии энергии можно выделить следующие.
Применение местных терморегуляторов отопительных приборов отдельных помещений, таких как гараж, подвал, технические помещения. Так же можно установить автоматические регуляторы с таймеров, которые будут запрограмированны на снижение температуры в ночное время во всех помещениях кроме спальни, а под утро они поднимут температуру. Не следует забывать о вентиляции, она играет большую роль в энергосбережении, если вентиляция спроектирована в соответствии со всеми правилами, то на нее так же можно установить автономную систему регулирования притока — оттока воздуха.
Все аспекты энергосбережения учитываются и просчитываются при составлении проекта дома, так что обращайтесь за проектом в специализированные организации по проектированию.

4 – коридор.коридор
Многие, не уделяют достаточного вниманию коридору, а зря, эта часть дома является связующем звеном между всеми помещениями в доме. Правильно спроектированное расположение коридора позволить максимально удобно расположить входы в помещения. Так же при отсутствии крыльца, коридор будет нести функцию прихожей, его можно разделить на условно «уличную» и «домашнюю» зону. Разделение можетбыть как визуальным – арка, проем, или конструктивным – плитка на полу, перегородка отделяющая входную зону от домашней.

5 – гостиная.  гостиная
В идеальном варианте коридор от прихожей ведет прямо к гостиной. Такой прием не позволит гостям путаться, а планировка дома получается проще. Площадь гостиной начинается от 15 м2, располагаться гостиная должна на солнечной стороне, расположение гостиной рядом с санузлом позволит упростить гостям поиски данного места, и решить их возможности бродить по дому изучая все углы.

 

6 – кухня, столовая, кухня-столовая.кухня столовая
В настоящей момент уже практически не встречаются дома в которых кухня, столовая и гостиная являются разными помещениями. В современном мире люди привыкли максимально полезно расходовать площадь, тем самым совмещая помещения, кухня-столовая или гостиная-столовая. Сказать, что встречается чаще, первый или второй вариант трудно, они в одинаковой мере востребованы. Мы же вам советуем совместить кухню со столовой, так как эти помещения напрямую связаны между собой. Кухню лучше всего разместить не далеко от санузла, в одной плоскости, это позволит лучше организовать систему вентиляции. От спальни кухня должна быть максимально далеко, наличие в спальни запахов еды не совсем комфортно.
7 – санузел.вана
Для комфортного использования санузел лучше устроить раздельный, это значительно удобней, и неприятные запахи из туалета не будут витать в ванной комнате. Располагать санузел лучше на теневой или глухо стороне дома, если дом двухэтажный то на втором этаже лучше поместить санузел. Очень важно знать, что санузел, построенный на втором этаже должен находиться строго над санузлом первого этажа.

 

8 – спальня.спальня
Спальню желательно расположить на солнечной стороне, окна желательно расположить так, что бы в утреннее время в них не попадал прямой солнечный свет. В среднем площадь спальни начинается от 12 м2. Если дом двухэтажный, то логично расположить спальню на втором этаже, спальня – это хозяйское место, для гостей желательно организовать место на первом этаже. Если в доме проживают пожилые люди, то спальни для них лучше расположить на первом этаже.

детская

 

9-детская комната.
Как и спальня, детская комната должна ра
  сполагаться на солнечной стороне. Относительно спальни родителей она должна быть в шаговой доступности, чтобы родители могли быстро узнать, что происходит с детьми. Как вариант, устроить смежную ванную комнату для двух стоящих напротив комнат.

                 Как уже много было написано и сказано на эту тему. Что выбрать, полноценный второй этаж или мансарду? Так или иначе, четкого решения по этому вопросу нет, всегда будет два мнения, и какой вариант выбирать – дело только ваше. Мы же постараемся помочь вам в выборе, обозначив все основные плюсы и минусы каждого варианта.
Начнем с определений.

uzel_sopryazheniya_mansardnoy_kryshi_so_stenoyМансардой называют жилое помещение, обустроенной под крышей, или на чердаке. Впервые мансардный этаж был обустроен в 18 веке, французом по фамилии Мансард.
Со временем мансарда претерпела значительные изменения, как в плане проектирования, так и в плане обустройства. На данный момент самым распространенным вариантом считаются полумансардные этажи, т.е. боковые стены возводятся на высоту 1.4-1.7 метра, а фронтоны зашиваются под конёк крыши. При таком исполнении мансардного этажа мы можем практически максимально использовать площадь помещения, так как высокие боковые стены позволяют нам разместить вдоль них мебель. В случае когда мансарда в своем изначальном виде, т.е. скаты крыши упираются вверх стен первого этажа, мы значительно теряем пространство помещения, примерно по 1,5 метра от ската крыши, а перемножив это на длину стен, мы получим внушительное число квадратных метров, которые просто так исчезают. По большому счету такой этаж можно считать полу-желым, или использовать его под домашней кинотеатр, зимний сад, фитнес зал. В конструктивном плане, мансардный этаж требует усиленного утепления, шумоизоляцие и ветрозащиты. Это обусловлено тем, что скаты крыши фактически являются потолком комнат второго этажа. Более подробно про устройство крыши мы поговорим в другой статье.
                 uzel_sopryazheniya_cherdachnoy_holodnoy_kryshi_so_stenoyПолноценный второй этаж, что собой представляет он вполне понятно из названия. Плюсы его очевидны, вы полностью используете всю площадь и весь объем помещения. Кто то отмечает, что мансардный этаж является более уютным, это мнение сугубо личное, и я из числа тех кто придерживается такого же мнения. Из минусов полноценного второго этажа можно отметить незначительный перерасход энергии на отопление, за счет увеличенного объема помещения, скорость строительства будет снижена в сравнении со строительством второго этажа. Так же возрастут финансовые затраты, так как материала для строительства полноценного этажа нужно больше.

                 Взвесив все за и против, продумав планировку второго этажа и степень его заселенности, рассчитав свои финансовые и трудовые возможности, сравнив расходы материала на мансардный или полноценный этаж, только после грамотного обдумывания всего вышеперечисленного принимайте решение, мы не можем дать вам однозначный ответ по выбору типа второго этажа, мы можем вас сориентировать в нужном направлении.

В данной статье мы постараемся разобраться и понять, сколько комнат и какой площади они должны быть в доме. Какую этажность дома выбрать. Так же мы рассмотрим каждый тип помещения.
1 – планировка.

пландом

Планировка является одним из важнейших этапов строительства, так как на данном этапе мы закладываем и прорабатываем количество помещений в доме и их площади. Хотелось бы сразу внести ясность, что самостоятельная проработка плана дома в большинстве случаев будет затруднительно, за исключением случаев, когда у вас есть высшее архитектурное образование. Суть планировки — это правильно распределить площадь помещения, запроектировать нужное количество помещений и правильно расположить их в доме. Так же очень важно само расположение дома на участке, ориентация постройки по сторонам света обусловлена климатическими факторами и санитарными правилами. Так по санитарным нормам и правилам в жилом помещении в день должно быть 4 часа натурального света. Что касается климатических факторов – расположить нежилые помещения на северной стороне.

2 – этажность.

дом 1 эт
Наличие одного, двух или более этажей в первую очередь обусловлено вашим желанием. Но если говорить о логичности расхода финансовых и трудовых резервов, эргономичности постройки в целом то мы увидим, что два этажа не всегда хорошо. Так, например, на большом участке лучше построить одноэтажный дом большой площади. С точки зрения дизайна и эргономике одноэтажная постройка более лаконично вписывается в пейзаж, удобство уборки и перемещения по одноэтажному дому комфортней. Затраты при строительстве снижаются, так как постройка имеет меньший вес на 1 метр погонный, что позволяет уменьшить характеристики фундамента. Затраты на отопление в одноэтажном доме меньше, а само строительство проходит быстрей, так как нет нужды в подаче материалов на второй этаж.
Но практически во всех домах любой этажности необходимо наличие подвала. В подвале очень удобно разместить пункты управления отоплением, водоснабжением. Устроить место для хранения множества вещей или продуктов. А при наличии большой площади в подвале можно разместить тренажерный зал или полноценный домашней кинотеатр.
3 – крыльцо, терраса, прихожая.
Для того, чтобы задерживать холодный воздух в зимней период, что бы не тащить грязь с улицы прямиком в дом, чтобы не захламлять коридор вещами и обувью в домах предназначенных для постоянного проживание обязательно наличие крыльца. И мы говорим, именно про крыльцо, закрытое отапливаемое помещение, так как терраса в зимней период времени будет полностью не функциональна. Как правило, размеры крыльца начинаются от 6 м2, и по факту является отдельным маленьким зданием стоящим вплотную к вашему дому. Пол на крыльце лучше всего сделать из плитки с подогревом, с плитки проще удалять грязь, она не боится влаги и других нагрузок. Размещение обувной полки и прихожей для одежды на крыльце так же является плюсом, полностью раздевшись человек уже проходит в дом, оставляю всю уличную грязь на крыльце.

be2d1cc359cc9338c8a8a9aecefa0ac4

Стены.

 

Добры вечер дорогие читатели нашего блога.

В данной статье мы попытаемся разобраться, какой материал для строительства стен лучше всего использовать в Москве и Московской области. Если мы посмотрим на различные материалы для стен, то сможем разделить их на 2 типа:

1 – теплоизоляционные;

2 – конструктивные.

Теплоизоляционные материалы служат для создания теплозащитного слоя в ограждающей конструкции.

Конструктивные материалы служат для возведения несущих частей здания.

В рамках данной статьи мы рассмотрим по два самых распространенных строительных материала в каждом типе.

Самым распространенным теплоизоляционным материалом в нашем регионе можно считать пенопласт или экструдированный пенополистирол.

ESFEROVITE

Преимущества данного материала в сравнение с другими утеплителями очевидны. Пенополистирол обладает низким уровнем теплопроводности, паропроницаемости, что не дает возможности влаги впитываться в структура материала, он не подвержен воздействию климатических факторов, что позволяет осуществлять его хранение и монтаж в любое время года и при любых погодных условиях, уникальная структура материала позволяет применять более тонкие плиты утеплителя в сравнение с другими теплоизоляционными материалами. Единственным недостатком данного материала является цена, она на 25-40% выше чем у других утеплителей.

Менее популярным в нашем регионе, но с каждым днем все сильнее набирающим обороты, является саманная технология домостроения. Данная технология широко использовалась в южных регионах, а с недавнего времени начала перебираться в наши края. Технология представляет собой утепление каркасного дома, или строительство дома из глиняно-соломенных блоков. Стоимость производства таких блоков очень низка, малый вес упрощает монтаж, ко всему прочему этот материал является полностью природным, а значит экологически чистым. Однако прочностные характеристики подобного утеплителя низки, влага, солнце, ветер, все эти климатические факторы оказывают разрушающее воздействие на утеплитель, что неблагоприятно сказывается на постройке.

stena-saman

Самым распространенным материалом для конструирования можно выделить газобетонные блоки, они обладают достаточными несущими свойствами, а так же имеют хорошие теплоизоляционные показатели. Основным преимуществом данного материала безусловно является размер, один блок заменят 22 кирпича, что значительно увеличивает скорость строительства. Дом размерами от 100 до 150 м2. два рабочих способны выложить менее чем за месяц, что значительно быстрей чем из кирпича.

После сооружения несущего остова здания из газоблоков, здание остается только утеплить и облицевать, но об этом более подробно в другой статье.

gazobeton

Вторым по популярности материалом для строительства в нашем регионе является – дерево. С незапамятных времен на Руси строились деревянные избы, и остатки этого древнего домостроения можно встретить в далеких от цивилизации дервнях. На данный момент деревянное домостроение разделилось на 2 типа, это строительство домов из цельного дерева (бревно, брус), или каркасное домостроение. Каждый из типов имеет как плюсы так и минусы. Самым экономичным по стоимости и по времени строительства можно обозначить каркасное домостроение.

44

 

В этом случае возводиться деревянный каркас с последующим утеплением и обшивкой с наружной и внутренней стороны. Плюсом деревянного домостроения является экологичность материала, но обеспечить надлежащие качество материала в настоящий момент очень трудно, и в связи с этим строительство из цельного дерева не обеспечит надлежащего качества. Единственная возможность проконтролировать качество поставляемого материала для строительства дома – это присутствовать на каждом этапе заготовки леса на лесопилки, что не всегда является возможным и приемлемым вариантом.

f_585512237441bfe8